Профильная труба для забора: как выбрать сечение и толщину стенки

На прочность забора влияет не только качество профнастила или штакетника — его прочность определяют столбы и лаги из профильной трубы. Взять слишком тонкую трубу — забор поведёт при первом сильном ветре, переплатить за избыточное сечение — выбросить деньги без пользы. Разберём, как подобрать профильную трубу под столбы и лаги забора и какие размеры нужны.

Профильная труба для столбов: какое сечение нужно

Для опорных столбов забора высотой до 2 м обычно берут профильную трубу сечением 60×60 мм с толщиной стенки 2–2,5 мм — она держит секцию профнастила или штакетника без прогиба даже при сильном порывистом ветре. Для более высоких заборов от 2,5 м и для ворот с калиткой закладывают трубу 80×80 мм — увеличенное сечение компенсирует возросшую парусность полотна и вес самой конструкции ворот. Столбы для откатных ворот считают отдельно: там нагрузка от рельса и створки требует трубы от 100×100 мм с толщиной стенки от 3 мм.

Профильная труба для лаг: горизонтальные перемычки

Лаги — горизонтальные перемычки между столбами, к которым крепится полотно секции. Для забора из профнастила или евроштакетника достаточно трубы 40×20 или 40×25 мм с толщиной стенки 1,5–2 мм — она держит вес полотна без раскачивания на пролёте 2,5–3 м. Для тяжёлых секций из ковки или толстого профнастила на длинных пролётах свыше 3 м лагу усиливают до сечения 40×40 мм, чтобы избежать провисания посередине секции за несколько сезонов эксплуатации.

Толщина стенки и покрытие: на что смотреть при покупке

Толщина стенки трубы напрямую определяет несущую способность и срок службы: труба 1,5 мм подходит для лёгких временных ограждений, для постоянного забора нужно минимум — 2 мм. Более тонкий металл быстрее коррозирует изнутри, где скапливается влага. 

Оцинкованная труба без дополнительного покрытия служит 15–20 лет, труба с полимерным покрытием поверх цинка — 25–30 лет и не требует покраски в течение всего срока службы, что для протяжённого забора существенно снижает расходы на обслуживание.

Монтаж: бетонирование и антикоррозийная обработка

Столбы бетонируют на глубину ниже уровня промерзания грунта — в средней полосе это 1–1,2 м, иначе зимой пучинистый грунт выталкивает опору. Нижний торец трубы, который уходит в бетон, дополнительно обрабатывают битумной мастикой или заваривают заглушкой — открытый срез трубы набирает влагу и начинает ржаветь изнутри. Лаги приваривают или крепят на болтовое соединение с антикоррозийной шайбой, следя за тем, чтобы сварной шов не нарушал целостность оцинкованного слоя.

Частые ошибки при выборе трубы

Первая ошибка — экономия на сечении столбов под тяжёлые секции: конструкция держится первый сезон, а затем начинает раскачиваться и терять вертикальность. 

Вторая — использование трубы без покрытия в местности с высокой влажностью или у моря — коррозия съедает металл изнутри за 5–7 лет вместо расчётных 20. 

Третья — недостаточная глубина бетонирования опор, из-за которой забор "гуляет" после первых заморозков. 

Четвёртая — сварка лаг без последующей обработки шва антикоррозийным составом — именно в этих точках забор начинает ржаветь в первую очередь.

Профильная труба — та часть забора, на которой не стоит экономить: переделка столбов после монтажа полотна обходится в разы дороже правильного расчёта на старте. Если нужно подобрать сечение под конкретную высоту забора и тип ворот — звоните в ПК ФСК: +7 (495) 185-17-15. Специалисты рассчитают трубу под нагрузку и подберут покрытие под климат региона.